Меняем проводку сами

[sbv68]

В первую очередь,приступая к работе с электричеством, позаботьтесь о своей безопасности и безопасности окружающих вас людей. Ремонт электропроводки в квартире своими руками требует обязательных специальных знаний и максимальной осторожности. Оставляя какой-нибудь оголенный провод под напряжением, сами вы о нем может и не забудете, но знайте, что обязательно кто-то (супруга например) решит что-то протереть, передвинуть, да просто тупо поправить после вас "неумехи", и конечно уж потрогает его точно.

Так что, если вы, конечно, не хотите жениться повторно на молоденькой, лучше хорошо и надежно изолировать все скрутки и соединения, не оставляя ничего "на потом". Потом как обычно что-то да забудется.

Инструмент, помимо того, что должен быть, должен быть изолированным. Недопустимы повреждения и загрязнение изоляции. Так же просто необходим индикатор для проверки отсутствия напряжения.
Контрольные лампочки не подходят категорично! (только как добавка к индикатору).
Неплохо бы иметь и диэлектрические перчатки, но это уже лирика, а мы будем исходить из средне статистической семьи, где перчатки только из замши...

Никогда не забывайте о своей безопасности при работе с напряжением! Оно этого не прощает. Если вас уже "дергало" и все обошлось, то это не значит, что обойдется и в следующий раз. Напряжение пренебрежения не любит.

Хотя, для общего развития уточню, убивает не напряжение, а величина тока. При этом:
- величина тока 0,6 - 15 мА уже ощутима;
- ток 12 - 15 мА вызывает сильные боли и человек выдерживает такое состояние не более 10сек;
- ток 20 - 25 мА парализуются руки, человек не может самостоятельно освободиться;
- при токе от 50 мА наступает паралич дыхания.

Так вам это надо? Ну, если не передумали заниматься проводкой самостоятельно, то идем дальше.

Прежде всего определитесь, так ли вам необходимо менять вашу проводку.
В старых квартирах провода чаще всего алюминиевые, не рассчитанные на современные нагрузки.
Конечно, замена старой алюминиевой электропроводки на новую – медную, станет оптимальным решением.
Если же оплетка у вашей проводки вполне себе качественная и по виду еще прослужит десяток лет, и вас не особо волнуют, например, искрящиеся время от времени розетки и жгуты удлинителей, то можно повременить и просто заменить старые розетки и выключатели на новые.

Но мы не будем отвлекаться на вариант тупой замены старых розеток и выключателей на новые. Это занятие не перспективное и вредное. Только следует сразу уяснить, что замена всей проводки в квартире удовольствие не из дешевых.

Как сделать электропроводку? Прежде всего постарайтесь избежать типичных ошибок.
Вся разводка электропроводки должна быть привязана к планировке вашей квартиры. То есть заранее продумайте где и какие электроприборы будут у вас стоять, какая нагрузка в каждой комнате подразумевается, а значит - сколько и в каких местах вам понадобится розеток и выключателей.

Главное, чтобы было удобно вам и безопасно опять же для вас. Иначе потом или придется стену вскрывать или прокладывать по стене не очень вписывающийся в дизайн кабель-канал.
Короче составьте схему и максимально ее придерживайтесь. Схема разводки электропроводов вполне может понадобиться вам и в дальнейшем, когда захотите вдруг что-либо повесить или прикрепить к стене. Идеальный вариант – это когда вы сами все прокладывали и знаете, где проходит ваша электропроводка.

Исходя из своего опыта, скажу, что основная нагрузка это кухня (микроволновка, чайник, эл.духовка в плите), и сантехнический блок (водонагреватель, стиральная машина и т.д.).
Добавлю, что для себя лично я еще предусмотрел отдельную линию на эл.камин в комнате.

Итак, определились, где и что у нас будет находиться. Теперь прикинем на сколько групп нам нужно разбить систему питания, что бы и провод и защита соответствовали нагрузке.


Например: при имеющейся нагрузке
- кухня: плита, чайник, микроволновка, холодильник и т.д.,
- комната: эл.камин и другие бытовые приборы,
- вторая комната: просто бытовые приборы,
- санузел: водонагреватель, стиральная машина и мелочь всякая,
- коридор: можно не учитывать,т.к. особой нагрзки там не будет.

Отсюда планируем разбивку (силовая линия):
- 1 группа - кухня плита,
- 2 группа - кухня розетки,
- 3 группа - камин,
- 4 группа - водонагреватель,
- 5 группа - стиральная машина + розетка в ванной,
- 6 группа - розетки в большой комнате,
- 7 группа - розетки в маленькой комнате и коридоре.

Линию освещения можно оставить одну, но лучше конечно тоже разделить:
- 8 группа - освещение комнат,
- 9 группа - освещение коридора и кухни,
- 10 группа - освещение санузла.

Плюсы такой разбивки: нагрузка на провода распределена и не требуется увеличивать сечение проводов; при замыкании, где-то в комнате, например, "вырубается" только комната, а не вся квартира, что несомненно лучше.

Минусы: лишние затраты. Но уж лучше один раз потратиться и сделать все правильно.


Эл.щиток выбираем согласно количеству наших групп, предусматривая еще и место под нулевую колодку и колодку "земли". Вводной автомат я не ставил, т.к. он у меня стоит перед эл.счетчиком в эл. щите на лестничной площадке. По правилам перед счетчиком должен быть коммутационный аппарат, но нигде не сказано, что это должен быть пакетный выключатель, каковые стоят, благодаря ЖЕКам, во всех подьездах. Поэтому, автоматический выключатель подойдет как нельзя лучше. Оговорюсь сразу: он должен предусматривать возможность опломбирования, с целью исключить доступ к контактам, т.к. он стоит перед вашим счетчиком.

Предупреждаю заранее, что самостоятельно срывать пломбы и лезть в эл.счетчик не надо! (хотя заменять старые провода надо и до счетчика и после).
Строгие дяденьки из энергоконтроля накажут вас за это. Нужно заранее подать заявку в обслуживающую ваш дом организацию о замене этого участка проводов.
И тут два варианта: либо они согласятся, что вы самостоятельно сделаете это, а они просто потом опломбируют, что им надо, либо они все будут делать сами. Нас устраивают оба варианта.

Замечу, что разрешения на замену проводки внутри квартиры не требуется, это ваша собственность. Счетчик мы оставляем на старом месте на лестничной площадке в общем щите, а в квартиру устанавливаем наш новый групповой щиток, который мы с вами уже посчитали. Этого нам никто запретить не может. Оставлять же нашу дорогостоящую начинку щитка в подъезде на растерзание несознательных сограждан глупо и нецелеособразно.

Теперь будем выбирать нужные нам провода.
Для силовой линии нужно брать провод не менее 2,5 кв.мм. и 1,5 кв.мм. для освещения.
От подъездного щита к нашему можно взять от 4 кв.мм.

Провод выбираем трехжильный (фаза-ноль-земля). Рекомендовал бы марки НУМ, но дороговато.
Подойдет и ПУНП. Соответственно: ПУНП 2.5 и ПУНП 1.5. (ПУНП запрещён к применению! Применяйте NYM либо ВВГ. Администрация...)
У ПВС изоляция лучше (ПВС нельзя применять для этих целей! Администрация...), чем у ПУНПа, но он многожильный мягкий, замучитесь подключать розетки с выключателями, да и скрутки из него некачественные.


При монтаже провод желательно затянуть в гофру. Это лишняя защита от механических повреждений проводки.


Теперь переходим к выбору автоматических выключателей (автоматов).

- на линию 2,5 кв.мм. берем автомат на 20А,
- на линию 1,5 кв.мм. берем автомат на 16А.

Советовал бы так же установить хотя бы на розетки УЗО (устройство защитного отключения) или дифавтомат. (в санузел - водонагреватель, стиралка - обязательно).

УЗО устроено примерно так: имеется магнитопровод, с двумя (однофазное) или четырьмя (трехфазное) обмотками, подключенными последовательно с вашей нагрузкой + обмотка, подключенная к специальному реле. До тех пор, пока изоляция в участке сети (естественно, после прибора) нормальная, токи в обмотках магнитопровода, складываясь геометрически, не наводят в дополнительной обмотке напряжение. Если же изоляция где-то будет нарушена, произойдет " утечка" на "землю", появится т.н. разностный ток. Если он будет достаточно велик, то сработает реле и отключит цепь. Поэтому УЗО реагирует только на "утечку" и не реагирует на К.З. между нолем и фазой.

Дифавтомат - это автоматический выключатель плюс УЗО в одном флаконе.

Защитное устройство должно быть на 10 - 30 мА.

Что выбрать УЗО или дифавтомат?
Дифавтомат подешевле вроде даже и места меньше занимает, но УЗО в нем электронное.

Дифавтомат отключает:
- по утечке
- нагреву (току перегрузки)
- по КЗ (току короткого замыкания).

УЗО отключает только по утечке.

Поэтому дифавтомат ставится один, а УЗО нужно ставить последовательно с автоматическим выключателем. Приче УЗО по номиналу должно быть больше автомата.
Эл.щит разрастается до невероятных масштабов, что не происходит так грандиозно при использовании дифавтоматов.Так что, в конечном итоге, выбирать вам.

И еще один момент хотелось бы учесть.
Если интересно продолжение можно прочитать на ....ссылка удалена.... предупреждение!

[sergey_sav]

Если это копипаст, то не лучшая статья с интернета выбрана в качестве цели... А вот мишень может и получится...

Провод выбираем трехжильный (фаза-ноль-земля). Рекомендовал бы марки НУМ, но дороговато.
Подойдет и ПУМП. Соответственно: ПУМП 2.5 и ПУМП 1.5.

Провода ПУМП не встречал в каталогах производителей, а вот ПУНП существует. И имеет далеко не лучшие отзывы, более того, ТУ на его производство аннулированы, причём, без восстановления.

У ПВС изоляция лучше, чем у ПУНПа, но он многожильный мягкий, замучитесь подключать розетки с выключателями, да и скрутки из него некачественные.

ПВС не стоит вообще рассматривать для стационарной проводки, ибо он для этого не предназначен.
Про скрутки... без комментариев.

[sbv68]

а я писал это для простых людей, которые ходят закупаться в простые магазины и на рынок, а не для умников. вы на рынке найдете что то кроме ПУНПа ПВС И НУМа , ну еще ввг? так и не фиг умничать.

--------------------------------
У нас модераторам грубить не принято!
---------------------------------
Администрация

[sergey_sav]

При монтаже провод желательно затянуть в гофру. Это лишняя защита от механических повреждений проводки.

Вообще то, этим должна обеспечиваться не механическая защита, а сменяемость проводки.

Теперь переходим к выбору автоматических выключателей (автоматов).

Советы бюджетные, на грани фола, но не выходят за пределы требований ПУЭ.
Гражданам, желающим спокойной жизни, не рекомендуется следовать им.

Дифавтомат подешевле вроде даже и места меньше занимает, но УЗО в нем электронное.

Для таких заключений надо перерыть каталоги всех производителей... После этого можно удивиться наличию в дифавтомате электромеханического УЗО.

[sbv68]

электромеханическое в УЗО , электронное в дифе.

[sergey_sav]

а я писал это для простых людей, которые ходят закупаться в простые магазины и на рынок

В простых магазинах и на рынках надо покупать хлеб и кефир.
А если даёте советы по стационарной проводке для самодельщиков, то десять раз подумайте, чем это может закончиться.

так и не фиг умничать

По поводу подобных высказываний на станицах форума,... прочтите подпись Администратора, что бы потом не удивляться.

[sergey_sav]

электромеханическое в УЗО , электронное в дифе.

Первый на вскидку
ЭКФ АВДТ-63М.

Автоматические выключатели дифференциального тока объединяют в себе два устройства, обеспечивающие три вида защиты электрической цепи:
- автоматический выключатель серии ВА 47-63 (Характеристика С) с защитой от тока перегрузки и тока короткого замыкания;
- электромеханическое УЗО тип А размыкание гарантировано в случае, если синусоидальный или пульсирующий дифференциальный ток внезапно возникает, или медленно увеличивается.

[elhouse]

Да не советы он давал, а сайт свой крутил.
Я таких почти каждый день удаляю.
Для справки - все ссылки у нас в <noindex> ...</noindex> не теряй зря время.

Видимо ещё новичёк...

[sergey_sav]

Второй пример для закрытия беспочвенных рассуждений.
Производитель АВВ
Дифференциальные автоматы АВВ серия DS 941, характеристика AC 1P+N
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!

[sergey_sav]

Да не советы он давал, а сайт свой крутил.

Это уже не важно... Коль тема открыта, стоит порассуждать. Думаю, полезно многим.
ИМХО (имею мнение, хрен оспоришь)